De meest voorkomende cv-storingen

Te lage waterdruk staat met afstand bovenaan. Daarna volgen een dichtgeslibde sifon, een vastgelopen driewegklep, een vervuilde ionisatiepen, een pomp die na de zomer niet meer aanloopt en sensoren die een verkeerde temperatuur doorgeven. Opvallend vaak is het toestel zelf niet de dader: het probleem zit in de installatie eromheen en de ketel doet niets anders dan zichzelf beschermen. Een code op het display vertelt daarom wat de ketel niet meer kan, niet waarom. Hieronder staan de storingsbeelden gegroepeerd naar waar ze vandaan komen, met daarbij wat u zelf kunt nakijken.

Storingen uit de waterzijde

De koploper is de waterdruk zelf. Valt die onder ongeveer 0,8 bar, dan blokkeert vrijwel elk toestel zichzelf om drooglopen te voorkomen. Nummer twee is een circulatiepomp die na een zomer stilstand vastzit; het beeld daarbij is een ketel die kort opstart, snel op temperatuur schiet en daarna weer uitvalt, omdat het warme water nergens heen kan. Nummer drie is de driewegklep, die het water tussen verwarming en warm water omschakelt. Zit die halverwege vast, dan krijgt u lauw douchewater terwijl de radiatoren juist gloeiend heet worden, of precies andersom.

Vierde in de rij is lucht, en die geeft een verwarrend beeld: de ketel meldt niets, maar een deel van het huis wordt niet warm en in de leidingen tikt het. De vijfde is slib. Een installatie waarin jarenlang vers water is bijgevuld, verzamelt zwart ijzeroxide dat zich ophoopt in de onderste kanalen van radiatoren en in de warmtewisselaar. Het toestel gaat dan tikken of koken bij het opstarten, omdat het water plaatselijk te weinig doorstroomt. Voor beide beelden gelden aparte artikelen in deze kennisbank, want daar kunt u zelf mee beginnen.

Storingen aan de verbranding

Vlamverlies is het gangbaarste verbrandingsbeeld. De ketel ontsteekt, herkent de vlam niet en gaat na een paar pogingen in blokkering. De ionisatiepen die de vlam moet voelen, is dan meestal vervuild of aangevreten. Maar hetzelfde beeld ontstaat door een halfdichte luchttoevoer, een gasdruk die tijdens brand wegzakt of een afvoer die water terugzet. Vier oorzaken, vier verschillende reparaties, en dat is precies waarom een onderdeel bestellen op basis van een code een gok is. Meten aan gasvoordruk, branderdruk en ionisatiestroom sluit de meeste verkeerde sporen al binnen een halfuur uit.

Wind is in deze regio een factor op zichzelf. Bij een storm uit het noordwesten drukt de wind op een dakdoorvoer en verstoort hij de drukverhouding tussen toevoer en afvoer. Het gevolg is een toestel dat alleen bij hard weer uitvalt en verder maandenlang normaal doet. Datzelfde beeld hoort bij een gedeeld rookgaskanaal in een oudere flat, waar meerdere woningen op één schacht zijn aangesloten en de buren dus meetellen. Valt uw ketel alleen uit bij storm, noteer dan de datum en het weertype erbij; dat is bruikbaar en scheelt zoekwerk.

Condens, sifon en vorst

Een HR-toestel maakt condenswater, en dat moet weg kunnen. De sifon onder de ketel vangt dat op en houdt tegelijk de rioollucht buiten. Slibt die sifon dicht met roetresten, dan loopt het condenswater terug de ketel in en ontstaat er een storing die op iets heel anders lijkt: een sensor die nat wordt, een elektrode die niet meer vonkt, een print die vocht ziet. De sifon legen en doorspoelen hoort standaard bij een onderhoudsbeurt, en het is een van de goedkoopste handelingen met verreweg het grootste effect op de storingskans.

In januari komt daar de vorst bij. Loopt de condensafvoer via een buitenmuur of een ongeïsoleerde kruipruimte, dan kan de leiding dichtvriezen bij een paar dagen strenge vorst. Het toestel meldt dan een afvoerstoring en gaat uit, vaak op de koudste ochtend van het jaar. Ontdooien met een doek met warm water helpt, maar de echte oplossing is een andere route of isolatie rond de leiding. Wij zien dit vooral bij toestellen in een uitbouw of een berging, waar de afvoer over een paar meter buitenlangs is gelegd en niet is geïsoleerd.

Wat u zelf mag proberen

Eén keer resetten mag en helpt soms, bijvoorbeeld na een korte stroomdip of een enkele mislukte ontsteking. Kijk daarvoor eerst naar de waterdruk, want die verklaart het merendeel van de meldingen. Controleer verder of de gaskraan open staat, of de stekker in het stopcontact zit en of de thermostaat werkelijk vraagt; een lege batterij in een draadloze thermostaat levert jaarlijks meer telefoontjes op dan u zou denken. Noteer daarna de code, het merk, het type en het moment waarop het misgaat. Die vier gegevens bepalen wat er mee de bus in gaat.

Komt dezelfde code binnen een dag terug, stop dan met resetten. Steeds opnieuw ontsteken op een installatie die iets mankeert is niet zonder risico, zeker bij vlamverlies of een afvoerstoring, want dan is er een kans dat verbrandingsgassen de ruimte in komen. Ruikt u gas, hoort u ploffen bij het ontsteken of ziet u roetsporen rond de mantel, zet het toestel dan uit en laat het nakijken. Een storingsbezoek met diagnose start bij ons op 149 euro exclusief btw en een bezoek buiten de gewone werkdag op 229 euro exclusief btw.

Kort samengevat

• Te lage waterdruk is met afstand de meestvoorkomende oorzaak van uitval.
• Een code zegt wat de ketel niet kan, niet waarom het misgaat.
• Uitval alleen bij storm wijst richting de rookgasafvoer of het dak.
• Eén keer resetten mag; dezelfde code binnen een dag betekent stoppen.

De meeste meldingen komen uit de installatie en niet uit het toestel: druk, lucht, slib, een sifon of een klep. Kijk daarom eerst op de meter, controleer gaskraan, stekker en thermostaat, en noteer de code met de omstandigheden erbij. Blijft het beeld terugkomen, dan is meten het enige dat verder helpt. Een toestel dat plof, roet of gaslucht geeft, laat u nooit opnieuw ontsteken.